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NOSTALGIAS
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Arquivo da Categoria: Historia religião teologia filosofia WAR genocidio ONU direitos humanos liberdade expressão autonomia, independência, jornalismo media imprensa TV Fake news Tradições LENDAS folclore
o lugar, o valor do lugar
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icardo Branco Cepeda replied to a comment on a post from 21 August 2021.
Uma garrafa de água no supermercado custa 25 cêntimos.
No bar, a mesma garrafa custa 1 euro.
Se a pagarmos no restaurante ou num hotel pode custar até 3 euros.
Se estivermos num aeroporto ou no avião, pode custar até 5 euros.
A garrafa é a mesma, a marca também, a única coisa que muda é o lugar.
Cada lugar dá um valor diferente para ao mesmo produto.
Quando sentires que não vales nada e quando tudo o que tens por perto tende a diminuir, muda de lugar.
Não pares onde estás.
Tem a coragem de mudar e ir para um lugar onde sejas considerado como realmente és. Cerca-te de pessoas que reconhecem exatamente o que vales.
Não te conformes.
(autor desconhecido)
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Sábio!!!
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BB EM LISBOA 1960
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Pedro Moutinho, Brigitte Bardot e António Vilar, Lisboa 1960. Aquando da estreia do filme “A mulher e o fantoche”.
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Tiago Cardiff
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VÍDEO: CASTELO DE BRAGANÇA É PALCO DE RECRIAÇÃO HISTÓRICA QUE ATRAIU MILHARES DE VISITANTES | Canal N
LUISIANA
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Sem tendas para descansar e mal pagos. Jovens denunciam trabalho abusivo na JMJ
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Os trabalhadores queixam-se de a organização não ter cumprido as suas promessas. Há quem não tenha ganho dinheiro
Source: Sem tendas para descansar e mal pagos. Jovens denunciam trabalho abusivo na JMJ
dezembro de 1755, o «The Whitehall Evening Post, Or London Intelligencer» publica uma singela descrição dos Açores.
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Em 30 de Dezembro de 1755, o «The Whitehall Evening Post, Or London Intelligencer» publica uma singela descrição dos Açores. Pontos interessantes:
– Os Açores são sete ilhas, às quais se acrescentam as Flores e o Corvo, como um arquipélago à parte.
– Já se refere a cerâmica / telhas que Santa Maria fornece às restantes ilhas.
– Na Terceira, refere «an extraordinary Root, which grows here as big as a Man’s two Fists, cover’d with long and small Fibres, of a Gold Colour, not unlike Silk in Softness and Fineness, and which they only use to stuff their Beds». Não sei o que será, por isso aceitam-se palpites.
– Referências ao cedro-do-mato em todas as ilhas, particularmente Terceira e São Jorge.
– No Pico menciona-se, ainda, o famoso teixo, praticamente desaparecido.
– Nada de relevante sobre as Flores e o Corvo, aparentemente. Se bem que por esta altura se estariam a transformar num importante local de refresco para os navios baleeiros.
«A description of the Azores, or Western Islands.
These Islands, which are seven in Number, besides the two finall ones of Flores and Corvo, lie in a kind of Cluster, on the Western or Atlantic Ocean, between 37 and 40 Degrees of Latitude, and 21 and 26 of Longitude, West from London. They are are all allowed to be very fertile in Corn, Wine, Variety of Fruits, and to breed great Quantities of Cattle.
1. St. Michael’s Island hath several good Towns and Villages, well filled with Inhabitants who drive a considerable Commerce, but hath neither Harbours nor Rivers, nor any good Shelter for Ships. The chief Town of this Island is called Punta del Gado, and is considerable for its Trade.
2. St. Mary’s Iland, is well supplied with all Kinds of Necessaries, well cultivated and inhabited. The chief Manufactury here is a kind of Earthen-Ware, in which they traffick with the other Islands.
3.Tercera Iland hath in it no Port or Haven, where Ships can safely come in, but that of Angra, which is the Capital of the Island, and hath a convenient Harbour. The Island is very fertile, pleasant, and healthy; the very Rocks, which elsewhere are generally dry and barren, produce here a good sort of Wine, though not comparable to that of Madeira or the Canaries. The Land yields plenty of good Wheat and other Corn; Oranges, Lemons, and other Sorts of Fruits; and their Pasture Grounds such Numbers of
large Ox, Sheep, and other Cattle, that here is no Want of any Necessaries of Life, except Oil and Salt. They have an extraordinary Root, which grows here as big as a Man’s two Fists, cover’d with long and small Fibres, of a Gold Colour, not unlike Silk in Softness and Fineness, and which they only use to stuff their Beds; but by an ingenious Hand, ‘tis thought, it might be woven into good Stuffs. The Country produces some excellent timber, particularly Cedar, which is here in such Plenty, that they make their Carts and Wagons of it. The Number of Inhabitants in the whole Island is computed to be twenty thousand Souls.
Angra, the Metropolis of the Azores, is well built and peopled. It is the only Station for Ships in all the seven lands: So that it is chiefly for the Sake of this Port that the Portugueze have been so careful of these Islands, and are so shy of letting Strangers approach it; its Situation being so exceeding convenient to refresh the Ships that sail to and from Brazil, and other long Voyages. In this City are kept the Royal Magazines for Anchors, Sails, Cables, and other Naval Stores in general for the Men of War. The Maritime Affairs are under the Inspection of a proper Judge, call’d Desembargador, who hath other Officers under him, and entertains a Number of Pilots, some to conduct the Ships in to the Harbour, and others to direct them to Springs of fresh Water. The English, Dutch, and French Nations have likewise a Consul residing in this City, though their Commerce with this, or any other of the lslands, be but inconfiderable. The chief Trade
of the Inhabitants is that of Wood , which grows in great Plenty in most of these Islands, and Corn, and other Refreshments, which Merchant-Ships come to take in at this Port.
Praya is a pretty considerable Town, and though it deserves not the Name of a Sea-Port, is yet a kind of Road for Ships, and the only one in the land, next to Angra, where they can come to anchor. It is besides a Place of Trade, and well peopled.
4. Graciosa, though not above five or fix Leagues in Circuit, is stor’d with all Sorts of Grain, Fruits, Pasture, Cattle, &c. with which it supplies the Island of Tercera. It is well peopled, but hath no Town of any Note or Bigness.
5. St. George’s Island, is chiefly fam’d for its stately Cedars, which grow in great Plenty in it.
6.Pico, breeds a great Quantity of Cattle. Its Wine is the best of all the Azores; and, besides Cedars and other Timber, they have a kind of Wood, which they call Teixo, which is reckon’d as hard as Iron, and, when polished, is veined like a Tabby, and as red as Scarlet; and with this additional Quality, that it grows finer by Age: Upon all these Accounts it is so highly esteem’d, that no one is allowed to fell it, unless for the King, or with particular Leave from his Ministers.
7. Foyal Island produces great Plenty of Wood, and is frequented by the English on that Account. It also breeds great Numbers of large Cattle, and abounds with Variety of good Fish.
Flores and Corvo have nothing worth Notice.»
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Ron De Silva
Poor “Flores and Corvo have nothing eorth notice”
Interesting to read about the amount of wood there used to be on the islands and the teixo (yew?) tree.
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Manuel Menezes de Sequeira
Yew indeed, Ron. Only 5 trees known in the Azores in 2010. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-010-9786-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-010-9786-0
LINK.SPRINGER.COM
Taxus baccata in the Azores: a relict form at risk of imminent extinction – Biodiversity and Conservation
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National Geographic dedicou 33 páginas aos Açores, num artigo de Harriet Chalmers Adams, «European Outpost: The Azores»,
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No seu n.º 1 do volume LXVII, de Janeiro de 1935, a National Geographic dedicou 33 páginas aos Açores, num artigo de Harriet Chalmers Adams, «European Outpost: The Azores», que inclui 25 fotografias a preto e branco, bem como um conjunto de 13 fotografias a cores (autocromo) de Wilhelm Tobien intitulado «Communications Hub of the Atlantic».
Texto de:
– Harriet Chalmers Adams (1875 – 1937): «American explorer, writer and photographer. She traveled extensively in South America, Asia and the South Pacific in the early 20th century, and published accounts of her journeys in National Geographic magazine. She lectured frequently on her travels and illustrated her talks with color slides and movies.» (Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Harriet_Chalmers_Adams)
Fotografias de:
– Franklin Adams: talvez Franklin Pierce Adams, marido de Harriet Chalmers Adams.
– Wilhelm Tobien: fotógrafo alemão sobre quem não consegui muita informação. (Ver https://www.nationalgeographic.co.uk/photo…/wilhelm-tobien, https://www.annenbergphotospace.org/person/wilhelm-tobien/)
– Arminius Titus Haeberle (1874 – 1943): foi consul dos EUA em Ponta Delgada entre 1914 e 1915, pelo que a sua fotografia data provavelmente dessa altura. (Ver https://politicalstrangenames.blogspot.com/…/arminius…)
– Toste: provavelmente Jácome Pacheco Toste (1885 – 1960), fotógrafo açoriano proprietário da Fotografia Artística. (Ver http://www.culturacores.azores.gov.pt/…/historia.aspx, https://bit.ly/3YrP6Ge)
– J. Leite: talvez João Leite, filho de António José Leite (1872 – 1943), portuense radicado na Terceira, talvez o próprio António José Leite. (Ver http://www.culturacores.azores.gov.pt/…/historia.aspx)
– Norberto de Faria Amaral: foi Presidente da Comissão Executiva da Junta Geral do Distrito Autónomo da Horta. (Ver https://files.dre.pt/gratuitos/3s/1951/09/1951d226s000.pdf)
– Victor Cruz: não consegui informação
– Harriet Chalmers Adams (1875 – 1937): descrição acima. (Ver https://www.nationalgeographic.co.uk/…/harriet-chalmers…)
– Maynard Owen Williams (1888 – 1963): «became the first National Geographic foreign correspondent in 1919. Over the course of his career, he explored Asia and witnessed the Russian Revolution. He died in Antalya, Turkey, and was buried in the Feriköy Protestant Cemetery located in Istanbul.» (Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Maynard_Owen_Williams, https://www.nationalgeographic.co.uk/…/maynard-owen…)
– Manuel Joaquim de Matos (1883-1944): «fotógrafo, coreógrafo e professor de dança. Foi proprietário do Salão Photograpico High-Life, em Ponta Delgada, fundado em 1908 e com atividade conhecida até finais dos anos 1930, que funcionou primeiro na Rua Nova da Matriz (atual Rua António José de Almeida), n.º 27, tendo inicialmente como sócio Jacinto Leite do Canto Pacheco, e depois na Rua Açoriano Oriental (antiga Rua da Cadeia), n.º 27.» (Ver http://www.icpd.pt/arquivo/ver.php?id=2636)
Sobre as Flores:
«Flores is the most beautiful of all the islands. Water is so plentiful that streams cascade into the sea. The hedges of blue hydrangeas, the floral wonder of the Azores, are at their best from July to September on nearly all the islands, growing to a height of 10 to 20 feet. In Flores trails are actually cut through tunnels of these sky-blue blossoms. Masses of golden broom drape the cliffs. The island is without roads, but one is soon to be constructed. Both Flores and Corvo are connected by radio with the other islands.»
Da introdução:
«Little more than 1,000 statute A miles from the European mainland and about 1,300 miles from Newfoundland, in latitude a little north of Lisbon, a little south of New York, lies the most westerly of the nine Azorian islands.
Fast steamers from New York reach Ponta Delgada, metropolis of the Azores, in five and a half days. Seaplanes have flown across from Newfoundland between dawn and dusk. Three hospitable harbors in this friendly archipelago await the coming of commercial seaplanes, which will form another link between the New World and the Old (see page 54).
Closely allied as they are with Portugal, of which they form an integral part politically, these fertile green islands, with their lush pastures and mist-wreathed mountains, long ago turned their faces toward the West, sending their frugal, industrious sons to the United States, where, before 1929, there was probably one Azorian to every two left at home. Most of them are found in Massachusetts, Rhode Island, and California. More than once on the streets of Azorian towns I was approached by a stranger who doffed his hat and politely inquired:
“You are an American?”
When I assented, my new acquaintance informed me he voted in New England or California, but was born in the Azores; was “back home to see the old folks,” or “here until times are better in the States.”
From a rounded hilltop back of a rainbow-tinted town, I looked past oblong fields bordered by high stone walls of dark-gray lava to tile-roofed, many-windowed buildings stretching between gardens and parks along the curving coast. It was springtime and all about was the trilling, piping, and fluting of birds. In the fields barefoot men sang as they toiled. Far out at sea, blue as the sky on this calm May day, a sailing ship winged toward the shore. So from the east came the first adventurous sail to these then uninhabited isles; but whether it was Carthaginian, Moorish-Arab, or Iberian, we are not sure. In the 15th century the valiant ocean- mapping Portuguese colonized these islands and, save for 60 years of Spanish rule, have governed them ever since.
The islands, of volcanic origin, stretch for about 375 miles from northwest to southeast, in three severed groups with clear channels between. Corvo, smallest and by far the most primitive, lies farthest north; Flores, beautiful and well watered, farthest west (see map, page 36).
To the southeast, across a tempestuous stretch of winter sea, is the central group: Fayal, seat of the oceanic cable station; Pico, with its majestic conical mountain; São Jorge, with its rich pastures, exporting excellent cheese; Graciosa, with “more wine than water;” Terceira, most interesting historically, preserver of old customs.
Another wide channel and we reach São Miguel, which the British and Americans call St. Michael’s, largest and most important of the group, with Ponta Delgada, chief city of the archipelago (see Color Plate I); and, again to the south, Santa Maria, first to be discovered and colonized. “Islands Adjacent” is Portugal’s official designation of Madeira and the Azores, the last named, as one wit has remarked, being adjacent only to one another. In Portuguese the name is Açores, which signifies “hawks.”»
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Ron De Silva
The Golden Age of periodicals
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de Boston a Santa maria
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Between May and June 1951, Piero Ghiglione (1883 – 1960), a renowned Italian mountaineer, visited the Azores, from which the article «Una semtima alle Azzorre», with 13 photographs of him, apparently published in the magazine «Le Vie del Mondo» (pp. 1319-1330) in 1952Extract:«Volcanic debris removed from the soil, repaid the troubles of the land removal by the exceptional fertility, raised cattle and sheep, trades and industries developed, the Azores, for a long time undisturbed by wars and cataclysmes, are a peaceful and happy people. On the island of Santa Maria you can find a very modern airport, obligatory stopover for all transatlantic lines; in San Michele there is an American military airport. In Fayal, the great building of the Transocean cable company has emerged, excellent and luxurious hotels have emerged in Santa Maria and San Michele. In addition to the transatlantic ships that stop at Ponta Delgada, an excellent fortnightly service joins Lisbon with all the islands; in addition, for some time, a local air service joins Santa Maria, San Michele and Terceira. However, foreign visitors are not very frequent, for obvious reasons of distance; neither was the purpose of my stay in the Azores to visit the archipelago, but the ascent of the Peak. It was the exquisite, very cordial hospitality of the Azores, officials and private citizens, that made it possible for me to visit the beautiful islands of the Ocean, a visit to which, now that I have done it, I would have been extremely sorry to give up.And here I got off the plane from Boston to Santa Maria, where, at the top of a hundred and forty steps, the sanctuary of Our Lady of Fatima rises, and where I could visit the superb garden of the President of the «Municipal Chamber», rich with very rare exotic and indigenous plants. Santa Maria is the only one in the Azores to have a wide gliding section, which determined the choice of location for the airport, not far from which an elegant hotel arises where flowers and sun abound, but also the impetuous winds of the Atlantic, under which the large ones jingle bells lower to the ground while the shameless, velvety petals close in full swing. A kilometer from the hotel, here is the capital, Vila do Porto; another kilometer further, here is the real port, an inlet surrounded by high rocks peaked on the sea that force pirates to anchor out, in the open sea. Along the coast, the unique geological structure of the island stands out: above a base of dark basalt, with crystal spots of olivine, lays a light sandy gray layer, covered by a limestone amalgam. Inside, the lonely aggressive beauty of the northern part contrasts with the rocky slopes of the western part, with the mountains of the eastern slope. Farming, livestock, vineyards, fishing, ceramic factories, whale oil refineries constitute Santa Maria’s economic resources. »About the author, see:
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AÇORES ANTIGO La Pêche Illustrée», nos números 3, 4, 5 e 6 (de 15 de Março a 15 Junho) de 1912
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A revista «La Pêche Illustrée», nos números 3, 4, 5 e 6 (de 15 de Março a 15 Junho) de 1912 publicou uma sequência de quatro artigos, «Les Açores», sobre os Açores. Esta revista pertencia ao «Fishing-Club de France», que entre os seus membros honorários contava com «M. le colonel Chaves [Francisco Afonso Chave], directeur du Service météorologique Observatoires des Açores, à Ponta Delgada, île San-Miguel ( Açores)»:
« Nous allons donner dans ce Numéro et dans les Numéros suivants de la Pêche Illustrée le récit d’un voyage aux Açores, dont la première partie, toute descriptive, a été écrite par M. de Pitray, notre administrateur-délégué. La seconde partie, due à la plume si fine de M. Octave Houdaille, administrateur aussi du F. C. F., constitue en quelque sorte la synthèse de cet intéressant voyage, très facile à exécuter dès les premiers beaux jours. Les auteurs tiennent à remercier spécialement ici les très aimables amis Portugais qui leur ont facilité l’accès de leur merveilleux pays ; M. le colonel Chaves, gouverneur militaire de San-Miguel ; MM. Brito do Rio [Miguel de Brito do Rio Abreu?] et Tavares de Souza [Maurício Tavares de Sousa?].
Ils remercient également l’aimable et distingué dessinateur Fernand Maissen du charmant dessin qu’il a bien voulu faire pour l’entête de ces articles.»
Notas sobre os autores:
– Visconde de Pitray, administrador delegado do «Fishing Club de France», era provavelmente Paul de Pitray (1862 – 1942), homem de letras e militar francês. Ver https://www.chateau-pitray.com/en/search-the-archives-room/ e https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Pitray.
– Octave Houdaille (1858 – 1939), administrador do «Fishing Club de France», era um advogado, poeta, jornalista e político francês. Ver https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Octave_Houdaille e https://data.bnf.fr/16368274/octave_houdaille/.
– Sobre Fernand Maissen consegui apenas apurar que nasceu em 1873. Mas encontram-se muitos desenhos dele procurando no Google.
As fotografias que acompanham os artigos são extraordinárias, particularmente os retratos que acompanham o texto de Octave Houdaille.
Quanto aos prisioneiros da rebelião ronga (1894-1895):
– Ngungunhane morreu a 23 de dezembro de 1906.
– Godide faleceu aos 35 anos, em 1911.
– Molungo, já acima dos 80 anos, faleceu em 1912.
– Zixaxa, faleceu em 1927, já com família local.
Extractos:
«La dernière côte est montée. Nous voici dévalant, toujours entre deux haies d’hortensias, sur le flanc du cratère, au fond duquel se trouve Fumas. La végétation tropicale, dans qui bordent le chemin, se marie à celle de nos contrées ; traste en est saisissant, il étonne, comme étonne d’apercevoir au fond du cratère, en forme de cuvette oblongue, l’immense glace d’un lac de 2.000 mètres de diamètre.C’est Annecy en miniature. Au pied du mont, quelques maisons blanches se mirent dans l’eau, présidées par le clocher rêveur d’un sanctuaire. Un lac semblable, plus imposant même, se rencontre à l’autre extrémité de l’ile, dans le cratère de Siete cidades ; nous le visiterons une fois.
Pour l’instant, nous sommes tout à la surprise de trouver, en abordant Fumas, un village d’apparence française. Une rue ondule de la vallée au mamelon voisin ; quelques venelles la coupent, c’est tout. Mais ce nid si propre, si allègre, s’appuie sur un velours émeraude tellement découpé, varié de tons, se baigne
dans un torrent si pur et si chanteur, qu’en face de cette trouvaille l’on se demande si vraiment un coup de baguette féerique ne nous a pas transporté dans Mars ou Saturne ?» – Vicomte de Pitray
«Derrière ce rébarbatif mont Brasil, une délicieuse baie se creuse, cachette sur un rivage tout paré de bosquets et d’habitations ivoirées. Ce coffret de velours vert, sur lequel s’étalent les villas açoréennes, est un des plus jolis paysages des îles. Nous l’admirons au retour, au moment où le soleil vient de mourir dans la mer. Cet évanouissement de la lumière entraîne nos pensées, cela va de soi, plus loin que l’horizon déjà spectral de la côte. Réunis sur la passerelle, nous nous taisons tous. La pénombre s’accentue. Seul un petit clocher blanc est maintenant visible. Le commandant ne le quitte pas des yeux ; j’interroge-du regard, et le rude marin m’avoue :
— Cette chapelle, cette petite chapelle que vous voyez, c’est sous sa coupole rustique que ma mère me porta jadis. C’est là que je reçus le baptême, le baptême avec de l’eau, présage d’avenir pour moi, n’est-ce pas ? Elle habite à deux pas, ma mère, cette maisonnette à peine visible. Mais, depuis les années que je navigue, elle passe bien plus de temps sous ce clocher que dans sa maison. Est-ce qu’on sait jamais……
Un des passagers, déchirant alors une feuille de son carnet, transcrivit le sonnet suivant :
Clocher Natal
En plein Océan bleu, dans la plus douce
Un clocher pointe, assis sur sa nef en berceau,
Les deux bras de sa croix — deux ailes! — vers l’aurore
Sont tendus et la nef couve comme un oiseau.
Elle couve une mère à genoux qui décore
La vasque où fut chétien l’enfant sacré par l’eau :
Fontaine de Celui dont la main s’ouvre encore
Pour caresser tous ceux qu’a séparés son flot.
Le soir se fait, l’ombre épaissit, l’Angelus tinte,
— « N’oubliez pas, Seigneur, l’enfant de votre eau sainte
Chef de mon âme et chef du noir vaisseau qui fuit… »
Et pour la mère en deuil la croix haute surveille,
Plus loin que la Vigie et le fanal de Veille,
Le chemin du Vaisseau qui vire dans la nuit.» – Vicomte de Pitray
«Quelques heures de bateau nous mènent à Graciosa, dont la ville porte le doux nom de Praia. La végétation forestière semble dominer par ici, ce qui donne aux paysages un cachet de mélancolie.
Finalement, nous voici devant la ville d’Horta, dans l’île de Fayal. C’est le point terminus de ce paquebot, qui laisse à un autre steamer, une fois par mois, le soin de visiter Corvo et Flores, trop éloignées de cet archipel.
A terre, notre première visite est pour l’observatoire météorologique que va inspecter notre savant ami le colonel Chaves. Nous y recevons l’accueil le plus cordial. J’apprends, en passant, que l’Allemagne aurait bien voulu rendre international ce grand poste d’observation, sans doute pour offrir plus tard ses services au Portugal ! Chi lo sa?» – Vicomte de Pitray
«A l’extrême Occident, Perles de l’Atlantique
Dont l’horizon jaloux pare son cou vermeil.
Les Açores, malgré les baisers du Soleil,
Ont un air langoureux de Vierge Eucharistique,
Qui, d’avoir attendu longtemps l’époux mystique.
Et consumé sa lampe au fanal de l’éveil.
S’endormirait enfin d’un lourd et long sommeil
Ainsi que la Vestale au seuil du vieux portique.
Aucune ombre au tableau. Dans un décor rian
Des hortensias bleus comme un ciel d’Orient
Se pâment sur leur sein et voilent leur prunelle.
Une vague tristesse auréole leur front :
Elles virent le jour dans l’Océan sans fond
Et rentreront un jour dans la mer éternelle…» – Octave Houdaille
«(Etude psychologique)
S’il est vrai de dire des pays enchantés comme des peuples heureux qu’ils n’ont pas d’histoire, peut-on, du moins, tenter, dans cette étude, d’esquisser la psychologie esthétique des Açores?
Il semble difficile, si l’on veut porter sur elles un jugement vrai, d’isoler l’impression vécue du fait de leur constitution physiologique.
Ce qui frappe en effet l’observation, c’est le contraste étrange et, en apparence, contradictoire entre le sentiment du premier contact et les sensations ultérieures.
La première impression est tout à la joie, à la joie de vivre. Du plus loin qu’on aperçoit les « perles de l’Atlantique », qui sem- blent enroulées amoureusement au cou de l’Océan, on est irrésistiblement captivé. Ce chatoiement de couleurs des habitations éparses, cette Nature idéalement calme et sereine, cet épanouissement de flore merveilleuse mettent dans l’âme un reflet de beauté si lumineuse que le charme s’impose; on le subit, sans plus, dans l’attente d’un choc en retour de béatitude chez les insulaires. Et si, au début, on cherche à analyser son plaisir, on constate par la suite que toutes les unités éparses concourent harmonieusement au plaisir des yeux. Puis, après une lente période d’incubation, sans que l’impression originaire ait varié, sans qu’aucun élément extérieur ou intérieur n’intervienne, soudain, comme si une ombre vous frolait, la vision pâlit, une indéfinissable mélancolie flotte autour de vous. Pourquoi? Est-ce la tristesse spéciale qu’éveille en nous tout ce qui est beau? Peut-être. Mais il y a autre chose. Cette tristesse, qui ne l’a éprouvée surtout le soir quand, après une journée admirable où le cœur se dilate, on revient ensemble à cette Heure indécise où le jour lutte encore contre les ténèbres dans la splendide nudité du coucher de soleil dont la pourpre frange de teintes orange-améthyste les dernières lueurs du crépuscule. Alors toutes les conversations particulières se taisent, comme si un mot d’ordre scellait la gaieté sur les lèvres. Plus spécialement dans l’intimité de la Nature, chaque atome de beauté se résoud en vibration de musique pour l’âme, et la musique des grands maîtres, qui n’en est que le reflet, est profondément triste parce que profondément belle….. Pour ma part, une chose m’a toujours frappé : c’est que dans les drames lyriques les plus anciens et les plus connus, où la classique chanson à boire a pour but de servir de détente à la fois au musicien et aux auditeurs, il n’y en a pas une qui ait atteint son but de déridement. Elles suent, — à travers l’essoufflement du compositeur, — un morne abattement, qu’il s’agisse de la Traviata, de Faust, d’Hamlet. Et c’est une loi reconnue que l’instant qui suit l’audition des grandes œuvres est une heure de douloureuse confrontation intérieure.
Un fait étrange, c’est qu’au milieu de cette collaboration admirable de la Nature en fleurs et du ciel toujours clément, dans ces îles où on ne connaît ni été, ni hiver, mais un éternel printemps, les habitants de ces parages enchantés y sont tristes. Oui, tristes. Bien menteur est le quatrain de l’opérette qui proclame en rimes riches que « les Portugais sont toujours gais ». Pas ceux des Açores, assurément. Ils ont tous la même marque distinctive, le même cachet d’origine : la mélancolie, non pas cette mélancolie des peuples du Nord dont l’âme semble toujours refléter dans les yeux le spleen infini des horizons voilés, mais une sorte de spleen spécial par lassitude de surabondance pléthorique; quelque chose comme une neurasthénie de beauté et une espèce de nostalgie des régions troublées. Cet état d’âme qui, au premier abord, semble incompréhensible et d’un bizarre anachronisme, n’est qu’un reflexe déformé de la Nature sur le miroir humain. Ce miroir subit aussi la buée d’autres ambiances. Ce ciel changeant où glissent, semblables à des gondoles diaphanes, de légers nuages fuselés frangés de couleurs les plus contradictoires, parait parfois présager la pluie ou l’orage. Quand les nuages se font plus denses, on dirait que les cataractes du ciel vont s’ouvrir et que le tonnerre va gronder. Fausse alerte, à peine quelques gouttes de pluie sont-elles tombées que, — tels dans les féeries, — les nuages se déchirent aussitôt, et le ciel reprend sa sérénité. Détail caractéristique : aux Açores, les orages restent toujours à l’état de menace platonique. A quelques milles de là, en pleine mer, des tempêtes terribles assaillent souvent les navires: des orages secs où la foudre est particulièrement redoutable, flambloient au loin, sinistres météores; mais comme si une loi mystérieuse imposait une invisible barrière aux éléments déchaînés, ils tournoient et rôdent, ainsi que des oiseaux de malheur, autour des îles sans oser y pénétrer. On croirait qu’ils les contemplent avec une sorte de respect superstitieux……
[…]
Ces impondérables, nous les avons senti passer à de certains moments, là-bas, aux Açores, et, à côté du voile du bonheur,
nous avons entrevu — pesant sur elles — le voile de l’avenir, qui seul peut expliquer la sorte de maladie mélancolique des habitants de ces terres enchantées, où la boue mal essuyée des volcans à peine assoupis coudoie la plus merveilleuse floraison qui soit -au monde. Toute la psychologie de certaines neurasthénies n’est-elle pas dans le contraste entre « le vivre» et « l’apparence de vivre ». Or, les Açores vivent, mais elles connaissentleurs origines, le processus de leur maladie, et elles savent que leurs jours sont comptés. Car cette floraison merveilleuse qui les pare est un mirage ; cette profusion inouïe d’hortensias d’un vert bleu éblouissant qui cerclent les routes et jusqu’aux moindres sentiers, ainsi que la barrière magique du jardin d’Armide, enguirlandent et voilent la mort… Ce sont des fleurs jetées sur un futur cimetière… Oui, ces îles prestigieuses disparaîtron un jour dans l’abîme où elles virent le jour. Sorties des flots, elles y rentreront. C’est là leur sort plus ou moins éloigné, mais inévitable. Et l’échéance fatale, elles vivent en attendant leur rêve ensevelies sous les fleurs — comme Ophélia près du lac d’Elseneur…
[…]
Au moment où nous allions redescendre le sentier abrupt qui dévale aux flancs de la montagne, nous aperçûmes, debout devant une cabane grossière, un homme de race noire, jeune, de haute stature, aux formes impeccables. Immobile, et sans même paraître s’apercevoir de notre présence, il regardait au lointain, les yeux perdus dans l’espace. C’était un superbe nègre de race
royale [Molungo ou Zixaxa], déporté en 1895 au Mont Brasil, à la suite du soulèvement indigène dans la possession africaine portugaise de Lourenzo-Marquez. Ils étaient trois noirs vaincus prisonniers ensemble cette époque aux Açores. Deux étaient morts déjà, rongés par la phtisie. Et maintenant, il restait seul, guetté lui aussi par l’implacable maladie, doublée d’une nostalgie incurable. Jour et nuit, sur le seuil de sa prison à air libre et à ciel découvert, ce bel athlète se consumait insensiblement, séparé de sa femme et de ses enfants, sous le regard bleu de l’Océan…
En cet instant, le décor riant se fondit pour nous en une teinte morose. On eût dit que, du haut de la vieille forteresse, le voile du bonheur, glissant sur les flots, s’épaississait de toute la tristesse des choses…
Nous redescendîmes en silence. Et durant toute la soirée, nous avions beau faire, nous ne pouvions chasser la vision interposée. A travers le paysage assoupi, nous sentions peser sur nous, dans la nuit, — se détachant en relief, face à la mer, — le profil fier et douloureux du prisonnier africain qui tranchait sur la Nature ensoleillée comme une tache de sang sur des fleurs…» – Octave Houdaille
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Fotografias muito interessantes que muito esclarecem sobre os Açores.
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