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QUANDO CHEGOU A AGRICULTURA A Timor Leste

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aeroporto de Baucau (Vila Salazar)

mercado de Baucautenho uma longa descrição desta viagem no m/ livro timor leste dossier secreto que podem descarregar gratuitamente de vários locais (incluindo deste blogue ) …fiz essa viagem mal aterrei em Baucau, rumo a Dili set73

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o resumo da primeira viagem na carreira nº 1 entre Baucau e Dili do meu livro Timor Leste o dossier secreto 73-75:
Aqui, as formalidades têm um novo sabor, semelhante ao lento mas rítmico compasso de espera das pessoas que nos esperavam, como se tivessem séculos de vida para viver. A alguma distância, uma velha camioneta Bedford com telhado de zinco, abriga-se do sol protegendo os velhos bancos de madeira, sob o pomposo sinal de Carreira Pública #1 Dili – Baucau”.
A sinuosa estrada de montanha volve-se para o mar, descendo lentamente para esta cidade menina, Baucau, escondida entre as folhas dos palmeirais e luxuriantes florestas tropicais. Pela traseira da camioneta vislumbram-se novas imagens de uma terra morta à nascença. Cruzamo-nos com homens vestidos com uma ‘lipa’ [i]
estreitando galos de luta entre os seus braços nus e o torso, enquanto
caminham. Baucau tem algumas casas de pedra para além das de terra e adobe e o aspeto exótico da sua população colorida. Das ruínas do mercado evocam-se templos romanos desconhecidos. Uma curta paragem para uma sandes e limonada na messe do quartel-general local, em frente à piscina que subitamente parece estar
deslocada no tempo e no espaço. Logo a seguir estamos de regresso à estrada n.º 1 Baucau – Dili.
Encostas escarpadas, a pique sobre um mar de corais brancos. A picada de montanha, por vezes aproxima-se tanto do abismo que os nossos corações entram em animação suspensa. Ao longo do caminho vamos atravessando leitos secos de ribeiras que o
tempo, a incúria dos homens e os elementos converteram em estrada de ocasião. O chão de gravilha, por vezes apenas pedregoso, a cor indefinida entre o castanho e o verde, as ‘palapas’ [ii]
disfarçadas por entre a vegetação, tudo serve para propiciar uma imagem de pedras e colinas. As baías, primitivas e inconquistas por barcos de qualquer tamanho ou tipo, as praias cheias de conquilhas e outros destroços das ondas, revelam paraísos insuspeitos.
É difícil ver os nativos e os seus sorrisos abertos. Engasgo-me espantado, mas não é sangue que jorra dos seus lábios, apenas a ‘masca’: uma mistura de cal e ‘harecan’ [iii].
Mastigá-la é um placebo psicológico para a comida que não existe. (janeiro 1998: ouço o José Ramos Horta a apelar à solidariedade internacional para debelar a fome que ainda grassa no território). Os sorrisos vermelhos escondem fomes de séculos.
De súbito, após passar e deixar para trás vilas e aldeias que só a memória despalavrada pode recordar, eis Díli: 212 km e onze horas mais tarde. Uma avenida extremamente larga espalha a poeira pesada por sobre o colmo das palapas vizinhas e por algumas casas de cimento com teto de zinco.
Ao entrar em Dili, por leste, podia-se ver os chineses e os timorenses a partilharem a promiscuidade criada pela falta de estruturas urbanas adequadas.
Díli é uma planície que se espraia por um mar espelhado como um lago, com uma baía majestosa acentuada pela sombra imponente da ilha do Ataúro. Um porto incipiente abriga uma lancha onde flutua uma bandeira portuguesa. Uma longa avenida acompanha a marginal costeira de Díli, terminando no bloco residencial do Farol, onde as vivendas coloniais construídas depois da 2ª Grande Guerra
abrigam os chefes de departamento e os escalões superiores do exército colonial.
Por esta época, Díli dispunha apenas de 16 quilómetros de asfalto esparsamente distribuídos por pequenas, e poucas estradas e ruas da capital. Três casas apenas sobreviveram à devastação nipónica da Grande Guerra. No aeroporto um Land Rover limpava a pista dos pachorrentos búfalos, das vacas balinesas e porcos selvagens. A principal artéria comercial atravessa Díli de ocidente a oriente, através do centro comercial, espinha dorsal da capital, e onde se
alberga o Palácio do Governo (um imponente edifício pomposamente denominado Palácio) e o Museu cujo nome ostenta o vazio de todos os tesouros exportados por anteriores governadores e colonizadores, ao longo dos séculos.

[i] Lipa – tipo de
vestuário usado por ambos os sexos enrolado da cintura para baixo

[ii] Palapas: casas
tradicionais, de colmo com teto circular.

[iii] Harecan: uma
folha vegetal, tipo folha de tabaco

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Visit beautiful Australia from the comfort of your computer

Google Street View has released gorgeous explorable locations from NSW’s national parks and oceans to showcase Australia’s wild beauty.

by Michelle Starr
@riding_red
November 19, 2014 9:38 PM PST

http://www.cnet.com/news/visit-beautiful-australia-from-the-comfort-of-your-computer/

Continuar a ler AUSTRÁLIA VISITA VIRTUAL A NOVA GALES DO SUL

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Vocabulario Ortografico Da Lingua Portuguesa – VOLP
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Published by Irina Marina
voc Continuar a ler Vocabulario Ortografico Da Lingua Portuguesa – VOLP

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https://www.lusofonias.net/timor-film/1798-2013-timor-sereias-de-timor-east-timor-mermaids.html

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Santana Castilho
4 mins ·
O lodaçal Continuar a ler educação em Portugal – lodaçal por Santana Castilho

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palavras de origem africana na língua portuguesa Continuar a ler palavras de origem africana na língua portuguesa

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Rui Goulart‎Açores Global
8 mins · Continuar a ler Faleceu hoje, o açoriano, Anthímio José de Azevedo,

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Xanana Gusmão: há 36 anos a dizer que só quer é cuidar da terra e escrever poesia

por João Pedro henriquesOntem20 comentários Continuar a ler Xanana Gusmão: há 36 anos a dizer que só quer é cuidar da terra e escrever poesia

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The 500 Year Old Map that Shatters the Official History of the Human Race

http://earthweareone.com/the-500-year-old-map-that-shatters-the-official-history-of-the-human-race/
OCTOBER 26, 2014 / 38808 VIEWS Continuar a ler O MAPA DE HÁ 500 ANOS QUE QUESTIONA TODA A HISTÓRIA COMO A CONHECEMOS

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https://www.lusofonias.net/a%C3%A7ores/corvo/1793-2014-11-15-23-32-10.html

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recordações dolorosas do 13º colóquio 2010 em Santa Catarina (Palhoça) nunca esquecerei as faces desta miudagem índia e a única palavra que me lembro para as descrever é sempre medo.. ou estarei enganado a ver uma opressão cultural onde ela não existe? a sensação que elas me deram era a de um circo em que estavam a ser expostas para mostrarem que lindos índios amestrados ali havia…desculpem é só a minha entrepretação