Não tem o cosmopolitismo da Horta nem exerce a atracção natural do majestático Pico, mas é na pacata e discreta ilha de São Jorge que se escondem as paisagens mais surpreendentes das “ilhas do triângulo”.
A forma comprida e estreita com que São Jorge se dispõe no Atlântico, no coração do grupo central do arquipélago dos Açores, começa por ser uma das suas singularidades. Os guias turísticos tendem a caracterizá-la de “oblonga”, mas espíritos mais fantasiosos conseguem descobrir-lhe outras formas dentro da adjectivação convencional a que está confinada.
Vitorino Nemésio, em “Mau Tempo no Canal”, vê-a como um “vulto estirado” no mar, “um navio azulado pelo próprio fumo da marcha”. Raul Brandão, que em 1924 se passeou dois meses pelas nove ilhas, compara-a um “grande bicho à tona de água”. Os fiéis à mitologia religiosa identificam este “grande bicho” como um dragão, “um dragão adormecido”, depois de corajosamente domado pelo cavaleiro que é patrono da ilha.
A razão pela qual vale a pena descrever mais demoradamente a morfologia é porque ela é determinante para os segredos que a região esconde. Com 53 quilómetros de comprimento e apenas oito de largura, São Jorge parece ser, seguindo com Raul Brandão, “só metade de uma ilha, cortada a pique”.
De um lado, a Sul, a suave ondulação dos campos vai desembocar harmoniosamente no mar. A Norte, as serras deslumbrantes são abruptamente interrompidas por “penedos aguçados como dentes”, criando um vazio entre o verde e o azul.
Este contraste entre a aspereza das falésias da costa Norte e a planura do Sul foi propiciado pelo que os geólogos designam de “vulcanismo fissural”. A lava dos sucessivos vulcões foi sendo expelida ao longo de fracturas na crosta terrestre, contribuindo para a formação de uma cordilheira em linha recta.
É também a este processo que ficou entretanto a dever-se a profusão de fajãs, zonas formadas por aluimentos de terra ao longo da costa, onde pequenas povoações se foram aninhando. Ao todo São Jorge tem 73, um número ímpar em todo o arquipélago e que ali estão para exibir o arrosto do homem a uma natureza hostil.
Para quem dê a volta à ilha de carro, as fajãs acabam por incorporar-se naturalmente no percurso da viagem. Mas quem ponha os pés ao caminho para alcançar algumas das mais inacessíveis, como a fajã da caldeira de santo Cristo, encontrará no fim justa recompensa.
Paisagem preservada
A Fajã dos Cubres, na Calheta, é descrita como uma das mais bonitas e exóticas de São Jorge. Na ilha há o número invulgar de 73 fajãs, áreas formadas em resultado de aluimentos de terra ao longo da costa, sobre as quais se foram aninhando pequenas povoações.
Com uma população de quase nove mil habitantes e em progressivo declínio, São Jorge continua a ser uma a ilha pastoril e essencialmente agrícola, mantendo os traços de uma paisagem rural que foi preservada da intervenção humana.
O gado, que constitui a base económica da ilha, espalha-se pelos campos e pelas serras, que também aqui se encontram ladeadas por serpentinos trilhos de hortenses que acompanham o lençol de verde até ao mar.
Lá em cima, a mil metros de distância do mar, no ponto mais alto da ilha ergue-se o Pico da Esperança, onde, em dias claros, se avista a silhueta de todas as vizinhas do grupo central. Dizia Raul Brandão, “o que as ilhas têm de mais belo e as completa é a ilha que está em frente”. São Jorge é a janela para quatro – Faial, Graciosa, Pico e Terceira.
“AS FAJÃS SÃO ÚNICAS”
Perguntas a António Pedroso Pintor, ceramista e empresário de turismo (dono da Casa do António e da Agência de viagens Aquarius)
Do que gosta mais em São Jorge?
Além de ser a minha terra e de termos sempre um carinho especial pela nossa terra, gosto muito da natureza. A ilha é fantástica, tem um contraste muito grande entre montanha e mar, a costa norte e a costa sul. A Norte encontram-se escarpas abruptas, lindíssimas, a Sul uma paisagem mais plana. Temos também uma vegetação muito exótica e com muita diversidade – temos plantas e flores de todo o mundo.
O que tem de diferente das outras que valha a pena a visita?
As fajãs. Temos cerca de 70 fajãs, o que é único na região. Única também é a nossa centralidade, o que faz com que nos sintamos sempre acompanhados por mais quatro ilhas e todos os dias vemos alguma. Uma das minhas rotinas é ir à janela ver o Pico. Se está com chapéu vai chover… é um barómetro meteorológico.
O que recomenda a toda a gente que faça?
Os passeios a pé. Temos trilhos fantásticos, que correspondem aos antigos trilhos que eram utilizados pelas populações para irem para as fajãs. Entretanto há fajãs que já têm estradas e os trilhos antigos são usados para as caminhadas. São muito engraçados porque descem de cerca de 700, 800 metros e até 1.000 metros até à costa.
Porque acha que é uma das menos visitadas?
É um bocado desconhecida. Não temos gateway, as ligações de barcos são um bocadinho incertas… isso leva a que os operadores turísticos comecem a desconfiar. Também não há muito interesse por parte de quem está nos gabinetes de turismo de divulgar as ilhas pequenas, porque desvia turismo das maiores. Às vezes há esse medo, mas é infundado.
Têm-se ressentido da crise?
Como trabalho basicamente com estrangeiros, não noto. Mas claro que no mercado nacional houve redução de turistas. Os Açores continuam a ser muito caros por causa do monopólio da Sata. Mas há nichos de mercado em desenvolvimento, como o turismo desportivo – rappel, canoagem, passeios de barco, pesca desportiva, mergulho. Temos também o turismo de genealogia: cada vez mais os lusodescendentes estão interessadas em saber quem são os seus antepassados e nós fazemos a investigação. Há boas ideias, mas é preciso suporte para desenvolvê-las.
“AS FAJÃS SÃO ÚNICAS”
